安多的一夜，竟是難眠。
既沒有四千五百米海拔的高原反應，也不是像龍飛所說的「被天花板上那充滿藏佛色彩的圖騰」給困擾，遠在數千公里外的眾多雜細飯碗任務也還算是順利，那麼輾轉難眠所為而來?
奔波了十三天，每天高山峻嶺上下顛簸數百公里，理應早已筋疲力盡、思緒渾沌，可是每當回想起這幾天所經歷的種種，卻又覺得時光太匆匆，對西藏的憧憬、想像與等待，以前只能幻想，而今竟然在這短短數天之內夢想成真，轉換成了另一種情懷，西藏不再陌生，西藏我們來了，但又要離開了，今天上午，我們就要再度跨過西藏邊界，此刻離情依依，卻相對地產生了另一種憧憬與等待。
另一種憧憬與等待，西藏，何時將會再回來?!
這就是讓龍飛整夜沒睡好覺的藏式天花板圖騰，聽說一般藏民屋子裡都是這樣類似的彩繪裝飾，我是覺得OK啦，很有藏民自己的藝術風格呢，所以也沒有像龍飛所說的好像睡在寺廟裡的異樣感覺。
安多是西藏東北側的邊境小鎮，往北翻越過唐古拉山，就進入了青海省。
如此廣袤的草原，一望無際，在純淨湛藍的天空下，總令人心曠神怡。
車行了一小時，望見積著白雪橫亙在遠方的唐古拉山脈。
終於越上了唐古拉山埡口，四周野原上積滿著終年不化的皚皚白雪。
說是埡口，卻高達海拔5231米，難怪一般走青藏線的司機與旅客們都視此為畏途。
經過了這幾天的磨練，我們基本上都適應了這樣的高原，所以還可以在此逗留一陣子，愉快地走來走去，照幾張相片。
整個唐古拉山區都是這樣終年不化的積雪。
這一段公路都在五千米海拔上下起伏，從五道梁到唐古喇山，前後行車時間超過五個小時，所以對那些有高原反應的人來說，要撐過這路段，既痛苦又危險。
連常常往返這條路的司機老大們都流行一個順口溜，〝路過五道梁，哭爹又喊娘〞，一語道盡了這段路程的辛酸與危險。
在遠方的草原上，我們看到了兩頭相當罕見的藏野馬。
這一路將會與青藏鐵路陪伴同行，直到格爾木。
在青藏公路加油基本上不會是問題，但最好還是看緊油箱，最好在用了一半之後只要看到加油站就再加滿油，否則碰了閉門羹，加油站不保證隨時有油，他們雙手一攤，說對不起，這裡只售卡車用的柴油。
路況相當好，可一樣也有既聰明又超級有效的車速管制卡把關，不知是哪一位聰明傢伙想出來的妙招，應該表揚一下。
路過沱沱河，中午十二點整，我們找到一家飯館吃麵，隔桌幾位大卡車司機正在大哈哈的聊天，聽說我們要往青海走，好心的告訴我們說等一下車速可以放慢一點，可可西里區，剛剛他們過來時沿路上有看到許多藏羚羊。
真的喔!哇!四人異口同聲一陣興奮，因為剛剛在車上才在談論這年頭要真幸運能看到藏羚羊的機率是微乎其微，雖然下午就要經過可可西里區，可本來大家也不抱太大希望，沒想到司機大哥即時報來喜訊，那麼等一下飯後的午憩時間就自動取消了。
沱沱河，長江的源頭，可惜我們沒有時間去探訪。
火車往拉薩行去，載著許多滿懷期待的心。我們卻反向離拉薩越來越遠。
午後一點半，越過了風火山。
這風火山其實是有點來頭的，由於山體成紅褐色，每當夕陽西下，遠遠望去，整座山就像正在熊熊燃燒的火焰，異常美麗與神奇。偏偏此地一天之內四季分不清楚，海拔雖僅5010米，但氣候變化劇烈，含氧量僅平原地區的一半，連夏天也常常風雪交加，雷擊翻滾，夜晚溫度也會急遽下降到零下四十度，自然條件極端惡劣，是真正的生命禁區。這裡是青藏鐵路全線中最艱鉅的工程路段，後來挖鑿了風水山隧道，創造了鐵路建築史的奇蹟。
所以今天風和日麗，我們算是幸運的了。
翻過山，公路再度筆直地往前伸展而去。
突然，抓著方向盤的K大喊一聲，有藏羚羊。車子緩緩停在路邊，果然看到左側離公路約百米處的草原上聚著一小群藏羚羊正在吃草。雖然距離有點遠，但藏羚羊生性畏怯敏感，怕驚動牠門，所以我們只敢遠觀，不敢靠近。
繼續向前行，不久後又看到一頭藏野馬。
我們四個人眼光各異，這到底是驢或是馬，一直爭論不休。
看起來今天運氣真的不錯耶，一路上又陸陸續續看到了許多藏羚羊，有獨來獨往的，有一小群聚的，本來以為今天是非常單調的旅程，此時卻因為大家都睜大眼睛努力搜索而變得有趣了。
回頭望一眼我們上午才翻越過的唐古拉山脈。
不過話說回來，青藏線的公路景色真的是太單調了，除了翻越幾座雪山，辛苦中夾著驚奇之外，〝青海的草原，一眼望不盡〞是歌聲裡詠嘆的情懷，真正開起車來，除了要注意一不小心就會超速外，此外就要隨時要與瞌睡蟲大作戰。
一位孤獨騎士也正往青海的方向騎，除了草原還是草原，這一路上連一棵樹也沒有，這才了解為什麼騎青藏線的車友那麼少，現在還好是秋天，可以想像一下夏天騎在這數百公里連一棵樹都沒有的路上是什麼滋味!
有人或許會問，那些騎士身旁、在公路邊一根根豎起來的一整排鋼管是什麼? 我有做功課，那是防凍土的超級電熱棒，因為冬天這路上總是結冰，厚厚一層，嚴重影響行車安全，所以許多路段都埋設此防凍設備。
能夠在嚴寒之中也不會結凍的泉水在這高原上可珍貴了，這裡就有這麼一灘。
一路往前，我們即將越過崑崙山脈。
在崑崙山埡口上豎立了這兩座雕像，這是終其一生大聲疾呼保護藏羚羊、最後卻不幸被盜獵者殺害的環保鬥士索南達杰的紀念碑。
崑崙山脈上終年積雪的玉珠峰，青藏鐵路繞著山麓而過。
越過崑崙山，整個地形地貌丕然大變，原本綠油油一望無際的大草原，在過了一個山口之後，突然變成了荒涼冷寂的砂礫谷地。
查看一下地圖，才知道我們現在已經進入了柴達木盆地。
真的很辛苦，也很欽佩這些千里長征的車友們。
這樣的的地名應該很容易聯想到蒙古汗國吧，沒錯，據說這裡以前正是蒙古汗國的勢力範圍，所以不論是地名或居民，都還是以蒙古裔為主。
在這片沙漠裡，水資源當然是最最珍貴的了，沿路僅看到一座小水庫，碧藍的湖水，雖然蓄水量不大，但還是讓人精神為之一振。
在沙漠裡整整跑了八十分鐘，才看到這一處勉強可以稱為〝綠洲〞的地方
–小乾溝，因為有水，所以周圍植栽了許多白楊木，這幾乎可以說是今天一整天、自從離開安多縣城之後所看到的第一片樹林了，不!!我努力試著回想一下，卻怎麼也記不起來在安多縣城真的有看到任何一棵樹嗎??
水好像是從山上哪裡引下來的，聚流成河，肩負著灌溉下游千畝良田的重責大任。
繼續在沙漠中跑了二十分鐘。
終於上了超級柏油路面，看到了通往格爾木的G30高速公路口。
現在時間七點整，天黑前還可以跑很長的路，所以大夥臨時決定繼續向前奔馳，不住格爾木了，今晚應該可以直接殺到德令哈市過夜。
--To Be Continued—
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