拉薩快閃一天，隔日我們隨即前往日喀則，很乾脆，直接進入後藏地區。
後藏指的是日喀則、阿里與那曲三大區，日喀則基於地理、氣候與人文條件的優勢向來就是旅客進出後藏的門戶，我們今天將順著拉薩河南下，首先去看看羊卓雍措，這是西藏旅遊必訪之地。
下午路過卡若拉冰川，隨後直驅日喀則市，但進入市區前會先造訪白居寺，這是名聞遐邇的藏傳佛寺之一，在西藏政治上曾經舉足輕重，白居寺距離市區僅百餘公里，我們會在黃昏抵達，參觀後希望在天黑前可以入住市區酒店。
八點半離開拉薩酒店，不出所料還沒出城就先去租氧氣瓶，那兩位昨晚獨享總統尊榮的貴婦今天格外丰采，但仍然敵不過未來兩周可能缺氧的顧慮，雙雙乖乖刷下去，推著氧氣瓶出來，加上Stevn & Tina以及車上原本就配備一瓶，我們這一車載著五大鋼瓶浩浩蕩蕩駛向旅途，這些應該足夠大家一路氧氣吸到醉。
早晨的雲層壓的很紮實，天空陰鬱，偶爾還飄落小雨絲，我們路過拉薩河曲水段，水位很高但濁黃，倒是河邊的格桑花娉婷綻放。
格桑花，就是我們的波斯菊，小麗說了個典故，這是七世達賴、格桑嘉措生前最喜愛的花，嬌艷美麗，象徵著永不凋落的堅韌生命力，藏區高原滿山遍野都可以看到她的芳蹤，後來藏民就稱此為格桑花。
從拉薩到羊湖(羊卓雍措)不遠，約兩小時，這是西藏旅遊必訪之地。
羊卓雍措藏語意為〝碧玉湖〞，海拔4677m，屬低濃度鹹水湖，西藏三大聖湖之一，喜馬拉雅北麓的最大內陸湖，其湖面形狀像珊瑚枝，藏民又稱之為〝上面的珊瑚湖〞。
近來最熱門的話題就是羊湖魚滿為患，據說魚類蘊藏量高達十多億斤，有西藏魚庫之稱。更有意思的是，羊湖清澈見底，所以往往站在湖邊就可以肉眼清楚看到魚群游來游去。
我心嚮往，但後來專心找了老半天卻一尾魚也沒看到。
藏佛聖湖之地，多麼沒慧根可見一斑。
張師傅先帶我們到二號觀景點(4677m)，這裡不收門票僅收停車費，雖沒一號觀景台那麼熱門，但居高臨下景緻非常優美，是自駕客必停之地。
可惜這裡離湖面遠，只能遠遠俯觀，除非是大水怪，當然不可能看到魚。
風很大，人很多，停留了十多分鐘張師傅就建議我們移到另一個地點，說在湖邊，可以摸到水，往浪子卡方向繼續開車約半小時，那裡海拔低兩百多(4441m)，直接就站在湖邊。
已經十一點半了，湖畔沒有風，雲打開天空露出一片藍，四周寂靜，水波粼粼，潮水輕輕推湧著立在湖邊的瑪尼堆，安靜而祥和。
這裡舒服極了，遊客很少，與剛剛的擁擠反差甚大，徐徐微風，時間彷若停止，漫步湖邊，暫時卸下心情，為自己砌一座瑪尼堆。
幾頭白氂牛百般無聊地站在湖邊，一大早就跟著主人過來，頭戴大紅花，身披華麗織毯，無論陰晴冬夏，就這樣靜靜地看著旅客如潮水般來了又走，就這樣一直站著，愣愣地，等待有人青睞。
騎上白氂牛合照一般索費十元。
我既不騎牛，結果也沒有看到半條魚。
中午在浪子卡鎮的某家川菜館午餐。
午後兩點轉入卡若拉冰川。
排隊打卡的人很多，但我們無心於此，旁邊有一條木棧道，很吸引人，在高高的山坡上繞幾個彎，伸向天空，像一條巨蛇，目視可及的最高點有一座飛簷涼亭，感覺那裏已經非常接近冰川的前舌。
卡若拉冰川的靠山就是西藏四大高峰之一的乃欽康桑峰（7191米），千年不化。
看到山路就腳癢癢，小麗給我們一個半小時，我估計這應該夠我們來回最高涼亭。
已經很久沒在五千米海拔爬山了，雖然盡量放緩速度，依然氣喘吁吁，老沈一馬當先往上衝，很快就看不到他的車尾燈。
像我們這種悾悾爬上來的人很少，最高涼亭也就是第三站〝紅心站〞，景觀的確壯觀，已經很接近冰舌前緣，很清楚感受到千年冰川所傳遞過來的冷凜氣勢。
隱約有一股衝動很想繼續往冰川探索，這鐵定不被允許，時間也不夠，幾番掙扎，決定還是站在這裡看看就好。
隨後驅車往日喀則。
沿途田園風光，青稞成熟已陸續收割，黃澄澄青稞田，白楊木漸黃，秋天已至。
沿路山影隨著陽光浮雲飄移，峽谷溪流倒映霞光，農忙豐收景色映入眼簾賞心悅目。
四點整，路過〝滿拉水庫〞，姿色秀麗，碧藍的湖水就像一塊靈氣活現的碧玉鑲崁在峽谷裡。
雖沒有聖湖之恢弘，卻婀娜生姿。
湖面波光粼粼，但山坡上風很大，風馬旗發狂般地啪啪作響。
下午五點抵白居寺，海洋四人組購票參觀，轉經輪入內。
小麗親自導覽，詳盡專業，藏佛典故信手拈來，生動描述。
看來她是常客，顯然也很受歡迎，參觀佛殿之際，幾位駐殿喇嘛都笑容滿面的跟她寒暄，小麗也用我聽不懂的語言對談，她是康巴的漢人媳婦，想必基本藏語難不倒她。
我們只是走馬看花，平日對藏傳佛教也沒深入認識，所以是看熱鬧，但既來之，就趁機學習一番，希望多少參透一些，但很清楚自己慧根愚鈍，沒幾分悟性。
白居寺，藏意是〝吉祥輪大樂寺〞，位于日喀則江孜镇，三面環山，四面臨水，距拉薩南約230公里，距日喀則東只有百餘公里，海拔3900米。
比較有意思的是，白居寺原屬薩迦派，歷史上曾有其他教派入侵，也曾因此發生排斥爭鬥，然而目前這裡是共治共理，由薩迦、夏鲁與格鲁派輪流主持。
真的是因為突然而來的互諒互信嗎?不同教義之派系終能融洽相處嗎?咸信這其中隱藏著許多不可說的政治因素。
白居寺始建于明宣宗宣德二年（1427年，至今將近600年歷史），歷時10年竣工。是一座塔與寺结合的典型藏傳佛教寺院，塔中有寺、寺中有塔，寺塔天然渾成，相得益彰，這格局充分代表了13世纪末至15世纪中葉後藏地區寺院建築的典型樣貌。
另一特色就是〝菩提塔〞，又名〝十萬佛塔〞，這是白居寺的獨特標誌。白居寺就是因為這座佛塔格外富有魅力。
這菩提塔可不是普通的佛塔！是由近百間佛堂依次重疊建起的塔，〝塔中有塔〞。塔内佛堂、佛龛以及壁畫上的佛像總計有十萬個，因而得名〝十萬佛塔〞。
小麗帶著我們解說了一個多小時，外行看熱鬧，但感覺還是收穫滿滿，至於明天還記得多少就毫無把握了。
我們於18:15離開白居寺。
驅車前往日喀則。
白居寺往日喀則的路上，金燦燦的青稞田在黃昏中收割，豐收農忙，景色令人陶醉，但國道349吹起強烈陣風，兩旁白楊木搖搖擺擺，張師傅說他從沒看過這種超級大風，我心裡暗想四川人大概不知颱風為何物?
今天跑了380公里，八點抵日喀則/格薩爾大酒店。
小麗推薦一家陝西麵館〝老陝飯莊〞，就在大街上，果然夠大碗，味道也超棒，大掌櫃首先點了一盤滷豬蹄幫大家暖胃，看上去不怎麼樣，但Q彈有勁，啃起來滿口留香。
大家都點了小碗麵(進門時先參考其他客人的size)，但端上來的還是嚇人一跳，超大碗公，我平日酷愛麵食，尤其喜歡嘗鮮，各省口味各有特色，無論是麵條或配料都是一流，這陝西麵果然有來頭，我是吃的津津有味，最後當然清潔溜溜。
其他人就遜多了，無論分食、或獨攬一碗的，都沒吃完，留下一些在大碗公底供留念。
豐哥進入忘我境界。
虹當場表演夾麵功，這可是現做手工拉麵，勁道頑強，沒三兩下功夫哪能輕易降伏，只見這姑娘就快要踩到桌子上了，麵條拉得很長，就是不給妳斷。
離開老陝剛好天黑，九點半，摸著滿足的肚皮慢慢散步回酒店。
--to be continued--
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